Słownikowa definicja streetwearu jest dość prosta: modne, swobodne ubrania. Ale ta definicja leży u podstaw tego, co stało się wielomiliardowym fenomenem handlu detalicznego, którego korzenie sięgają kontrkultury lat 80. i 90., w tym takich zjawisk jak graffiti, hip-hop, skate i surfing.

Zasadniczo streetwear obejmuje produkcję, promocję, sprzedaż i odsprzedaż mody codziennej, głównie obuwia, takiego jak trampki, ale także T-shirty i inne artykuły – w sposób, który omija tradycyjne kanały detaliczne, często podważając przemysł modowy. Publiczność, a zatem rynek docelowy, jest bardzo młoda: przeważnie poniżej 25 roku życia.

Społeczności, które pierwotnie przewodziły streetwearowi, były w dużej mierze zdominowane przez mężczyzn i jako taki, styl został pierwotnie przyjęty i kierowany przez mężczyzn, przedstawiając tradycyjnie męski wygląd. Na początku streetwear był prosty i stanowił antidotum na wyszukane, skomplikowane style, które były wówczas modne. Przepis był prosty: ludzie nosili T-shirty i bluzy z kapturem, bo to im się podobało. Ten strój był związany zarówno z wygodą, jak i wyrażaniem siebie.

Pionierami tego ruchu są James Jebbia, założyciel marki skateboardowej Supreme i Shawn Stussy, założyciel marki surfingowej Stüssy. Projektant Dapper Dan odegrał kluczową rolę w wyniesieniu mody ulicznej do poziomu luksusu już w latach 80. z Harlemu w Nowym Jorku, tworząc style dla artystów hip-hopowych, których w tamtym czasie unikały tradycyjne luksusowe marki.

Chociaż ruch ten ma korzenie w Kalifornii i Nowym Jorku, inni wcześni twórcy, tacy jak Hiroshi Fujiwara i Nigo, zarówno wpływowi DJ-e, jak i projektanci, byli w dużej mierze odpowiedzialni za pionierstwo stylu ulicznego i sceny hip-hopowej w Japonii w latach 80. Podobnie jak inne główne ruchy kulturowe, streetwear szybko rozwijał się jednocześnie w głównych miastach i regionach na całym świecie.

I jak każdy większy ruch kulturowy, streetwear nie wyrósł w próżni. Streetwear nie powinien być postrzegany jako trend w modzie, ale jako modna noga większej zmiany, która dała siłę popkulturze, obejmującej modę, sztukę i muzykę, i która jest w dużej mierze napędzana przez czarną kulturę.

Sposób myślenia, który napędza tę zmianę w kulturze popularnej, pojawił się już w latach 60. XX wieku, kiedy Andy Warhol zakwestionował, czym jest sztuka współczesna. W latach 70. artyści tacy jak Jean-Michel Basquiat i Keith Haring rozszerzyli tę rozmowę na sztukę uliczną, kwestionując tradycyjne wyobrażenia o tym, kto może mieć dostęp do sztuki.

Hip-hop i rap podobnie promowały surową formę muzyki, motywowaną łamaniem zasad i znajdowaniem sztuki i dźwięku w niekonwencjonalny sposób. Streetwear jest analogiczny do sztuki ulicznej lub tekstu artysty hip-hopowego.

Ten poziom autentyczności nie ma sobie równych w żadnej innej branży modowej, która zazwyczaj działa poprzez efekt odgórny. Wtajemniczeni pełnią rolę strażników najnowszych stylów i trendów. Streetwear podważył tę formułę za pomocą bardziej demokratycznego modelu.

Dzięki streetwearowi twórcy smaku nie tylko kierują się stylem pochodzącym z ulic, ale także kierują się bezpośrednio od publiczności. To konsument ma moc decydowania o tym, co jest fajne, tak samo jak znawca branży. Narzędzia tradycyjnych instytucji modowych – takich jak publikacje drukowane i szanowani redaktorzy – osłabły, podczas gdy opinie szerokiej publiczności nabrały wagi.

Streetwear czerpie swoją siłę z połączenia oryginalnych kodów luksusowej mody z czymś nowym. Wyniki naszego badania konsumenckiego wykazały, że większość (70%) respondentów lubi streetwear, ponieważ jest fajny, a ponad połowa (57%) uważa, że ​​wygodna odzież jest kluczowym czynnikiem. Ponadto blisko połowa (46%) przywiązuje wagę do ekskluzywności, a około jedna czwarta wartości symbolu statusu (27%) i społeczności (24%).